CFDA, Ремейк и многое другое Рассказывают о последних тенденциях в области моды
В прошлом мода сопротивлялась регулированию, и законодатели во всем мире — до сих пор — не были уверены в том, как мода вписывается в проблему ископаемого топлива. Сегодня это не так. “Кто бы мог подумать, что всего несколько лет назад мы будем так много говорить о политике в области моды?” Элизабет Клайн (Elizabeth Cline), директор по адвокации и политике в Remake, выступила на сессии, посвященной политике в области моды, на форуме Fairchild Media Group по устойчивому развитию, который состоялся 28 апреля. “Раньше законодатели не обращали на это внимания, а теперь такой всплеск интереса. Это действительно захватывающее время”.
Цель Remake как надзорного органа в отрасли — обеспечить справедливую оплату труда работников швейной промышленности.
Там, где политика может помочь в выполнении этой миссии, организация играет ведущую роль. В Сша, правительство Калифорнии. В сентябре 2021 года Гэвин Ньюсом принял Закон о защите работников швейной промышленности, целью которого является обеспечение совместной ответственности (и справедливой заработной платы) в обширных районах Калифорнии, занимающихся производством одежды. Более 140 компаний, включая Reformation и Eileen Fisher, выступили в поддержку законопроекта наряду с правозащитными группами.
Между тем, “Закон о моде”, или Закон об устойчивом развитии моды и социальной ответственности, включен в список законодательных актов штата Нью-Йорк на текущий сезон. “У моды есть свои уникальные проблемы, и Закон о моде специально ставит в поле зрения законодателей уникальные социальные и экологические проблемы моды”, — подчеркнул Клайн. “[Remake] просит законодателей обратить внимание на то, что происходит с системой должной проверки прав человека в Европе. Мы думаем, что именно это они намеревались сделать с этим законом, и обеспечить, чтобы закон опережал нормативные и законодательные акты, потому что мы твердо верим, что если Нью-Йорк собирается это сделать, то мы должны быть впереди и быть лидером в этих вопросах”.
Законопроект получил широкую поддержку, в том числе, по крайней мере, два открытых письма, посвященных трудовым спорам и нюансам цикличности (первое было направлено Remake, а второе — Circular Services Group, с такими подписантами, как ThredUp).
Торговые посредники, такие как ThredUp, считают, что системность должна быть на переднем крае обсуждений, которые ведутся в Вашингтоне, округ Колумбия, и Олбани. “Мы сейчас находимся в действительно интересном положении с точки зрения государственной политики по всем направлениям. У законодателей есть множество проблем, которые им приходится решать каждый божий день”, — сказал Сет Леви, глава отдела государственной политики и устойчивого развития ThredUp. “Мы хотим сделать так, чтобы устойчивая мода занимала более высокое место в списке приоритетов законодателей.
Вот почему мы считаем, что Закон о моде, например, очень важен для обсуждения вопросов устойчивого развития моды. Мы считаем, что повторное использование должно быть на первом месте в иерархии отходов. Повторное использование и утилизация текстильных отходов в настоящее время не включены в этот закон. Мы считаем, что это огромная возможность для интеграции управления текстильными отходами в государственную политику”.
Леви подтвердил, что ThredUp “поддерживает Закон о моде в целом”, и ожидает совместной работы с другими участниками для “создания ряда жизнеспособных инициатив в области государственной политики как на государственном, так и на федеральном и международном уровнях в области устойчивой моды”.
Ибада Вадуд, преподаватель школы дизайна Parsons School of Design, основатель Lulah и член-учредитель New York Fashion Workforce Development Coalition, большую часть своей карьеры работавшая на стыке устойчивого развития, стратегии дизайна и результативности, стремится вернуться на несколько шагов назад, когда дело доходит до политики. “Я думаю, что действительно интересно проанализировать различные секторы, особенно в том, что касается индустрии моды, проанализировать некоторые коренные причины проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, в частности, понять не только текущее состояние отрасли, но и то, как мы пришли к тому, что мы есть”, — сказал Вадуд. “Как только мы получим более глубокое представление о некоторых существующих пробелах — по сути, наша отрасль большую часть этого столетия работает в режиме «черного ящика», — мы сможем принять соответствующие меры.
А для этого требуются люди с самыми разными способностями, набором навыков и знаний, а также стратегией, чтобы действительно достичь этих целей”.
То, как он работает с Советом модельеров Америки — профессиональной некоммерческой организацией, основанной на членстве, которая также управляет отдельным фондом для образовательных инициатив, — также немного уникально. “Наша миссия не заключается непосредственно в лоббировании, однако мы взаимодействуем со многими экосистемами альянсов и заинтересованных сторон”, — сказала Сара Козловски, вице-президент по образованию и инициативам в области устойчивого развития CFDA. “В настоящее время мы очень рады сотрудничеству с другими торговыми партнерами, включая AAFA [Американскую ассоциацию одежды и обуви и] Совет по аксессуарам. Членами CFDA являются более 400 ведущих американских брендов.
Однако многие из них по объему выручки можно было бы отнести к категории малых и средних предприятий”.
Продолжая, Козловски выразил удовлетворение тем, что организация использует политические возможности, которые может предоставить Закон о моде, а также выявляет пробелы в этой области. Цель, по ее словам, состоит в том, “чтобы в будущем мы могли иметь право голоса в вопросах преобразующего управления и использовать наше влияние в секторе моды для обеспечения того, чтобы все голоса были услышаны — предприятия в секторе моды всех размеров — малые, средние и солидные — предприятия, принадлежащие женщинам, меньшинства».- собственный бизнес.
Мы действительно с нетерпением ждем политики, которая не только поможет регулировать, но и поможет [стимулировать] и приведет нас туда, где мы должны быть в рамках усилий по декарбонизации”.
“Я думаю, мы все согласны с тем, что находимся на переломном этапе. ..Мы движемся в неверном направлении”, — сказал Козловски. “Я думаю, что в прошлом году мы увеличили выбросы парниковых газов на 6%, и все же мы все говорим об объединении и достижении предельного уровня в 1,5 [углерода] за восемь лет и переходе к нулевому показателю к 2050 году, когда на самом деле мы уже превысим 1,5-градусов Цельсия к 2030 или 2032 году. В сфере моды многие проблемы связаны с цепочками поставок, в частности, с материалами.
Но и ответы на них тоже есть.”
По словам Козловски, круглая форма, невозобновляемая энергия и удаление окаменелостей из материалов (отказ от синтетики) являются частью концепции решений. CFDA все чаще обращается к Хартии индустрии моды ООН по борьбе с изменением климата (в которой содержится концепция достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году), Коалиции за устойчивое производство одежды и Научно обоснованной целевой инициативе, или SBTi, в качестве примеров согласования отраслевых подходов.
CFDA также запустило ряд бесплатных ресурсов по устойчивому развитию, включая новый каталог, адаптированный к целям ESG. “Одной из самых больших проблем, особенно для небольших брендов, является финансирование”, — сказал Козловски. Говоря о том, как бренды внедряют устойчивые решения, даже несмотря на нехватку финансирования, Вадуд подтвердил: “У всех по-разному.
Не существует универсального определения того, как может выглядеть устойчивое развитие”.
“Ключевым моментом является то, что это взаимосвязано — это означает, что есть аспекты экологической ответственности и справедливости, есть социальные, экономические и культурные аспекты, в зависимости от того, какую ценность вы представляете как бренд или как клиент”, — сказал Вадуд. “Я думаю, что для других заинтересованных групп, включая сообщества и отдельных граждан, это может выглядеть иначе в отношении того, как вы создаете общую ценность, будь то с помощью бизнес—модели, благотворительности, государственно—частного партнерства или каким-либо другим способом. Важно то, что у вас есть четкое представление о том, что это за стратегия”.
И для этого необходимо целенаправленно создавать экосистемы брендов.
Разрывы происходят, когда ценности не совпадают. “Устойчивое развитие — это путь к прибыльности и инновациям”, — сказал Вадуд. “Если мы хотим двигаться к будущему, в котором мы будем лидировать в области инноваций, мы также должны рассматривать экологичность как ключевой компонент этого, и она должна взаимодействовать с этими элементами. Она не работает изолированно”.
И политика тоже не должна этого делать.
Леви согласился с тем, что цикличность имеет решающее значение, и Европа — одна из тех стран, которая ищет вдохновения для политики, но то же самое касается и других отраслей. Защитникам устойчивой моды не нужно быть такими замкнутыми, а вместо этого, по его словам, “найти способы выстроить целостную цепочку создания стоимости для политики в области устойчивой моды”, объединив усилия с защитниками из других отраслей.
В своем отчете о перепродаже ThredUp приводит данные о том, что ежегодно выбрасывается 36 миллиардов предметов одежды, поэтому проблемы очевидны. “Во многих местах экологичность достигается за счет упрощения работы. Это произойдет благодаря пониманию потребителями того, что правильный выбор — это устойчивый выбор, это доступный выбор”, — сказал Леви, повторив, что ThredUp — как бренд и платформа для перепродажи — хочет заявить о себе на новых политических рубежах и считает, что альянсы являются ключом к этому сдвигу.
Стимулы и просвещение законодателей вовсе не были замалчиваемы в политических дискуссиях. “В какой-то момент в усилия fashion’s по обезуглероживанию должны быть вложены серьезные деньги. Я видел цифры, согласно которым обезуглероживание обойдется промышленности в триллионы долларов”, — сказал Клайн. “Я думаю, что переделка [и пропаганда] выполняют действительно важную функцию в обеспечении того общественного давления, которое часто требуется компаниям, чтобы взять на себя обязательства перед людьми и сообществами в своей цепочке поставок, и я надеюсь, что это всего лишь стратегия, которую мы используем до тех пор, пока не введем более строгие правила”.
