Энн Изабелла, особняк Лекур, Руи, Защитный костюм: на что обратить внимание осенью 22-го
Графичный, но в то же время реалистичный гардероб Анны Изабеллы Расмуссен, сексуальный, красочный и непримиримый мир особняка Никс Лекорт, расширяющийся словарный запас Руи Чжоу благодаря ее сложным, похожим на паутину боди и платьям, а также социально ориентированный модный проект Баса Тиммера «Выглядеть и приносить пользу» — вот коллекции, которые стоит посмотреть в этом зале.- первый выпуск Недели моды в Париже.
Пусть вас не вводят в заблуждение квазипсиходелические завихрения Энн Изабеллы — Энн Изабелла Расмуссен определяет свою эстетику как “практичную с определенной долей причудливости”.
Берлинский дизайнер французского и датского происхождения пришла в моду благодаря своему интересу к художественной практике. “Сначала я любила рисовать, но у меня не было опыта в шитье. Школьный учитель познакомил меня с модной иллюстрацией и идеей Central Saint Martins, и я была увлечена”, — вспоминает она.
Сначала она отправилась в Лондон, чтобы записаться на курсы Central Saint Martin’s foundation и, в конечном итоге, заняться гравюрой. Но “чем больше мы работали, тем больше я увлекалась конструированием и пошивом одежды”, что, по ее словам, привело ее к карьере мастера женской одежды.
После окончания университета в 2018 году она отправилась в Париж, чтобы работать дизайнером в Courreges, и это предложение показалось ей неотразимым. “Я получила работу за два дня, и это даже не было вопросом, потому что я действительно люблю этот бренд. Я просто должна была попробовать”, — сказала она.
В конце концов, ее любопытство по поводу создания собственного лейбла взяло верх. Выбрав “Энн Изабелла” в качестве названия для лейбла — “мое имя и так уже достаточно длинное”, — пошутила она, — и зарегистрировав его за несколько недель до начала пандемии COVID-19, она переехала в Берлин, где жил ее партнер по жизни и бизнесу Макс Вагнер, чтобы стать тем, кем она ожидала стать несколько месяцев.
Несмотря на то, что она показала свою дебютную коллекцию весны 2021 года только в цифровом формате, Расмуссен не считает, что в итоге оказалась в невыгодном положении. “[Цифровые форматы] действительно уравняли шансы”, — считает она. Ее графическая эстетика, отсылающая к 1960—м и 70—м годам — десятилетиям, которые ее особенно привлекают, — была хорошо воспринята. “В этой эпохе есть определенный оптимизм, который мне нравится. За эти два десятилетия произошло довольно много событий, связанных с широким спектром эстетики, поэтому всегда есть новые грани, которые можно исследовать и посмотреть, как сделать их актуальными для сегодняшнего дня, а не воссоздавать как точную копию того времени”, — сказала она.
В своем четвертом показе осенью 2022 года она будет исследовать идею полос с помощью игры текстур, вышивки или плиссировки. Она также планирует представить трикотажные изделия. Однако теперь, когда вернулись физические форматы, она решила, что должна попробовать свои силы в Париже, дополнив цифровую презентацию, запланированную на четверг в 11:00 на платформе FHCM, физической презентацией в Токийском дворце.
По ее словам, это также будет возможность углубиться в сценографию, чтобы понять идею сезона о “сырости, отточенности, старом и новом”. “Это четвертый сезон, который снова кажется первым сезоном. ” — Лили Темплтон
Когда в июне 2019 года Nix Lecourt Mansion выиграла премию креативного лейбла ANDAM, она возлагала большие надежды на то, что сможет превратить награду в жизнеспособный бизнес в сфере моды. Затем разразилась пандемия, и ее инвестиции иссякли.
Дизайнер, чья биография в Instagram описывает ее как “панк-венеру ростом 6 футов 2 дюйма, создающую блестящую одежду для ярких людей”, сократила свои коллекции, чтобы сосредоточиться на работе на заказ. Недавно подписав контракт с агентством талантов Studio 112 и став моделью в списке Ford, она готова вернуться на подиум с коллекцией под названием “Revenge Look”, презентация которой состоится в субботу в 16:30.
По центральноевропейскому времени в «Гараже Амелот». “Это концептуализация превращения сложного мероприятия в инструмент расширения возможностей”, — сказала она. Модельный ряд будет состоять примерно из 30 моделей, включая женские, мужские и бесполые модели, в размерах с 36 по 44, что соответствует американским размерам с 4 по 12.
В Lecourt Mansion переработаны наряды и материалы из предыдущих коллекций, а также использованы узелковые конструкции, вдохновленные шибари, древней формой японского веревочного бондажа. В коллекцию войдут трикотажные изделия Amca Oval, экологичного бренда, созданного бывшими дизайнерами Carven Алексисом Мартиалом и Адриеном Кайодо. Она также представляет свою первую сумочку, созданную в сотрудничестве с французским брендом Cordiz. Компания Lecourt Mansion, которая одевала таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер, Леди Гага, Кристин и the Queens, заинтересована в том, чтобы ее безупречный крой, тугие корсеты и блестящие вечерние платья подходили к различным типам телосложения. “Я хочу овладеть всеми аспектами кутюрье, и если я создаю дизайн только для моделей, это не так уж сложно”, — рассуждала она, ссылаясь на Аззедина Алайю в качестве примера для подражания. “Самое интересное — это одевать кого-то стильно и с индивидуальностью”.
Выпускница парижской школы моды Atelier Chardon Savard, 28-летний дизайнер, ранее известная как Николя, использует свою платформу для усиления транс-голоса, работая с кругом друзей, в который входят модель Рая Мартиньи и франко-сенегальская певица Те Диан.
Но она не хочет, чтобы ее сексуальная принадлежность определяла ее творения. Вместо этого она надеется, что после четырех лет самостоятельного развития своего бренда и прошлогоднего сотрудничества с Жан-Полем Готье над капсулой готовой одежды она найдет финансовую поддержку для запуска коммерческой коллекции, которая будет одновременно гламурной и удобной в носке. “Моя работа сексуальна, красочна и непримирима”, — говорит она. “На данный момент я доказала свой талант дизайнера.
Я доказала, что умею создавать одежду. Теперь я хочу доказать, что ее можно продавать. ” — Джоэль Дидерих
Хотя Дуа Липа выглядела так, словно ее нарисовали из баллончика с краской в замысловатых, пленочных творениях Руи Чжоу, когда исполнительница появилась на обложке журнала Rolling Stone, дизайнер из Шанхая поспешил пояснить, что это еще не все. “Поначалу люди воспринимают изделия Rui как ориентированные на тело, но на самом деле эстетическая философия заключается в исследовании двойственности во всех вещах — взаимосвязи между материей и бытием, совершенством и несовершенством, кожей и одеждой”, — сказала она по телефону перед тем, как отправиться в Париж на осенние показы 2022 года.
По ее признанию, настоящее вдохновение она черпает из повседневной жизни, “какой бы скучной она ни казалась”. Она предпочитает концентрироваться на разрозненных деталях или тонких элементах и уменьшать масштаб, чтобы привлечь к ним внимание. “Это оставляет простор для воображения, вот почему я не люблю быть слишком точной в названиях, которые даю своим коллекциям”, — сказала она.
По ее словам, бодипозитив стал “дополнительной ценностью”, которую она заметила среди своих западных клиентов вскоре после запуска в Нью-Йорке в 2019 году. “У меня есть девиз «любите то, что делает вас собой», и большинство людей носят изделия от Rui, пытаясь обрести уверенность в себе. Так что позитивное воздействие — независимо от пола — это действительно отличные отзывы от моих клиентов”.
Получение премии Карла Лагерфельда на церемонии вручения премии LVMH для молодых дизайнеров в 2021 году еще больше ускорило развитие бренда.
Ее розничная сеть выросла примерно до 30 магазинов, охватывая такие специализированные магазины, как китайский ENG, Ssense и лондонский Machine-A, а также такие крупные магазины, как SKP, Matchesfashion и Selfridges. В осеннем сезоне 2022 года, показ которого состоится в субботу в 11:30 по центральноевропейскому времени, она продолжит знакомиться со своим ультратонким трикотажем, но также обратит внимание на более толстые материалы. “Поскольку это одежда для осени и зимы, нам нужны теплые вещи”, — пошутила она, отметив, что это также возможность поработать с натуральными волокнами, которые она любит, но не может использовать для своих первых дизайнов, похожих на колготки.
Ожидайте, что для жакетов и пальто будут использованы шерсть и кашемир, некоторые с подкладкой, а также новые категории, такие как ювелирные изделия и головные уборы. “Я стараюсь создавать больше категорий, чтобы [бренд] выглядел более зрелым. Может быть, в будущем я даже буду заниматься товарами для дома”, — поддразнила она. — L. T. После того, как он использовал свои навыки для создания продукта, который защищал бы людей, вдохновленный смертью отца своего друга, который остался без крова, “он отправился в долгий и напряженный путь создания фонда Sheltersuit с его фабриками в Нидерландах, Южной Африке и, вскоре, в Соединенных Штатах».” — Голландский дизайнер Бас Тиммер действительно скучал по дизайну и моде.
Вернувшись к работе благодаря Габриэле Херст, которая попросила его разработать дизайн пальто для ее дебютной осенней коллекции 2021 года в Chloe, он также осознал преимущества, которые его собственный бренд может принести его фонду, помогающему тем, кто плохо спит, и ему самому. “Создавая красивые продукты, которые привлекательны из-за их эстетических качеств, а не только из-за истории, стоящей за ними, мы действительно можем сделать фонд более [финансово] устойчивым, менее зависимым от доброй воли и лично получать больше удовольствия”, — сказал он, описывая свой восторг от того, что у студии Chloe есть карт-бланш. Но запуск другого модного бренда — во время учебы у него была линия уникальных толстовок — показался ему неподходящим решением. “У меня всегда были сомнения.
Я понял, что, занимаясь только модой, просто красивыми вещами, я буду чувствовать себя опустошенным. Я действительно хочу творить добро”, — сказал он. “Я пришел к выводу, что это должен быть бренд защитных костюмов”.
