Жан Арно о часах Tambour Spin Time Air от Louis Vuitton и о том, почему простота — это ключ к успеху
ПАРИЖ — В этом году часовое подразделение Louis Vuitton отметит свое 20-летие, но прежде чем отпраздновать это знаменательное событие, у него в запасе был еще один сюрприз: часы Tambour Spin Time Air Quantum. Эти матово-черные и ярко-желтые часы, вдохновленные биолюминесценцией глубоководных обитателей, оснащены плавающими часовыми кубиками, которые, как и их предшественники, совершают четверть оборота каждый час с приятным механическим щелчком. Корпус из матового титана украшен зеркально отполированной фаской, создающей четкие очертания, а на матовом фланце выгравированы часовые индексы, которые заканчиваются изящной V-образной формой.
На сапфировой задней крышке часов монограмма бренда выполнена в виде печатной платы. К нему прилагается черный браслет из кожи аллигатора, также выделенный ярко-желтым цветом, который перекликается с фирменными оттенками пигментов Super-Luminova. Нажатие на кнопку заводной головки позволяет понять, почему, в отличие от своих собратьев по часовому механизму, калибр LV 68, похоже, упирается в нижний циферблат с круглой гранью — за ним скрывается электронный модуль, управляющий кольцом из 12 светодиодов, каждое из которых указывает на час. куб. Подсветка включается по запросу и длится три секунды или до тех пор, пока не будет отпущена кнопка.
Другие новшества, такие как плавленое кварцевое стекло, используемое для изготовления часовых кубиков, практически незаметны, но придают этим часам потустороннее сияние, названное в честь мельчайших физических свойств. Жан Арно, директор по маркетингу и развитию Louis Vuitton watches, с явным удовольствием отметил, что эти часы, на разработку которых ушло два года, кажутся “такими простыми, когда берешь их в руки”.
И это пришло не само по себе.
Также сегодня представлены три модели часов Tambour Slim Vivienne Jumping Hours, выполненные в драгоценных тонах, на которых изображен талисман бренда, играющий активную роль в показе времени, в духе отмеченных наградами часов Tambour Carpe Diem, получивших награду “Дерзость» на Гран-при часового искусства 2021 года. Женева. “Все предметы домашнего обихода в красивой упаковке”, — сказал исполнительный директор, указывая на сочетание драгоценных камней и миниатюрной живописи, благодаря которым Вивьен может стать гадалкой, крупье в казино или артисткой цирка.
В преддверии презентации он встретился с представителями WWD и рассказал о том, что представляют собой часы Tambour Spin Time Air Quantum и почему простота — ключ к высокому часовому искусству. WWD: Считаете ли вы Tambour Spin Time Air Quantum часами, посвященными двадцатилетию часового дела Louis Vuitton?
Жан Арно: Это не юбилейная модель, но она свидетельствует о том, что Louis Vuitton зашел на территорию, недоступную другим брендам, например, соединив механический механизм с электронным модулем.
Такого рода сложности редко встречаются в современном часовом деле, если вообще встречаются. Мы хотели провести [это объединение] в рамках празднования 20—летия, чтобы показать, что помимо чисто технических инноваций в области движения, в которые может внести свой вклад и остальная индустрия, мы работаем на более высоком уровне, рассматривая, как мы можем объединить другие области — не только внутри компании, но и в целом — в наших творениях.
WWD: Поможет ли это преодолеть разрыв между высококлассными часовыми часами и растущей отраслью умных часов?
Д. А. : Безусловно. И то, и другое имеет свое место, как по отдельности, так и в рамках коллекции. Как показывают эти часы, даже в рамках одного изделия. Со временем, я думаю, мы будем придерживаться этой концепции. Мы работали над этими часами более двух лет, и я верю, что у них очень многообещающее будущее (объединение механических механизмов и электроники). Это шаг к часам Джеймса Бонда, в которых вы нажимаете кнопку и видите чисто цифровой дисплей, и к созданию таких часов в реальном мире.
И это то, что я нахожу довольно забавным. Будем ли мы реализовывать эту или другие футуристические функции? Это было бы мечтой, но я не знаю. Мир часового дела развивается в своем собственном темпе. WWD: Какими элементами в этих часах вы больше всего гордитесь?
Д. А. : Благодаря возможности интегрировать весь электронный модуль, не увеличивая толщину корпуса часов и не увеличивая его диаметр.
Все это позволяет сохранять сдержанность. Клиенту может понравиться дизайн часов таким, какой он есть, без необходимости постоянно использовать электронный модуль. Функциональность есть, но она не очень заметна, если только вы этого не хотите. Часы Carpe Diem работают по тому же принципу: у вас на запястье было произведение искусства, и нажатием кнопки вы могли узнать время. Это также позволило усовершенствовать наш традиционный механизм подачи воздуха во время отжима, сделав его движение более четким ночью и создав более мощный двигатель, чем стандартный Super Luminova. Еще одна функция, которая мне очень нравится в Quantum, — это индикатор уровня заряда батареи.
Когда остается всего 100 нажатий кнопок и трехсекундная подсветка, сопровождающая каждое нажатие, кольцо на заводной головке начинает мерцать. Что меня действительно заинтересовало, так это технические аспекты, включая возможность замены батарейки [используемой при освещении] очень просто, как в стандартных часах, хотя мы воспользуемся возможностью и доработаем механизм.
Что интересно в часовом деле, так это то, что изделия, которые кажутся такими простыми, на самом деле сложнее всего выполнить, даже по сравнению с более сложными конструкциями. WWD: Почему простота в использовании и обслуживании — важный аспект часов Louis Vuitton?
Джей Эй: Маркетинговые исследования показывают, что сегодня клиенты все чаще ищут часы, которые были бы просты в использовании и надежны, в которых вы не сможете что-то сломать, если неправильно заведете их или поменяете дату в неподходящий момент.
В часах “perpetual quantum”, если вы поменяете даты около полуночи, механизм может выйти из строя. Поэтому мы стремимся создавать часы, которые будут устойчивы как к случайным ударам, так и к опасным операциям со стороны заказчика, в дополнение к возможности ремонта.
Помимо этого, мы работаем над дисплеем наших часов, чтобы сделать их удобочитаемыми и привлекательными. Здесь вы видите забавный аспект, когда кубики каждый раз поворачиваются на четверть оборота, это очень технически, потому что это очень сложно сделать, но в то же время легко читается, и этого смог добиться только Vuitton.
WWD: Это то, что привлекло вас в отдел часов этого дома?
Д. А.: В январе [2021 года] у меня была возможность провести некоторое время в отделе, чтобы познакомиться с различными направлениями деятельности дома и группы. Подразделение [часов] особенно заинтересовало меня своими размерами по сравнению с [Louis] Vuitton в целом и людьми, которые там работают.
Это звучит очень банально, но когда проводишь немного времени на временной фабрике Louis Vuitton (LFT), а также в Париже, понимаешь, что команды очень близки друг к другу — они чем-то напоминают большую семью. И я очень быстро проникся этим семейным и очень дружеским аспектом взаимодействия между LFT и Paris, а также мастерством, которое не уступает или превосходит другие дома, с которыми я сталкивался в профессиональной деятельности или даже в качестве клиента.
Здесь собраны исключительные таланты, от ремесленных до промышленных. И я говорю все это, даже не вдаваясь в подробности моей личной страсти к часовому делу. WWD: Вы всегда увлекались часами?
Джей Эй: У меня нет. Это увлечение, которое росло в течение последних 10 лет, отчасти благодаря присутствию группы в отрасли. Я всегда проявлял некоторый интерес к продукции Tag Heuer, Zenith, а также Louis Vuitton, поскольку мы производим часы уже 20 лет, но страсть по—настоящему разгорелась, когда мой брат [Фредерик Арно] начал работать в Tag Heuer. Постепенно он начал задавать мне вопросы о том, нравится ли мне тот или иной дизайн или что бы я улучшил в другом, и именно тогда моя страсть к часовому делу начала по-настоящему расти.
Вы, вероятно, услышите, что многие люди говорят то же самое, но [часовое дело] — это настоящий вихрь. Я увлекся им с головой, и теперь это определенно страсть, или, осмелюсь сказать, одержимость. WWD: Учитывая количество часовых домов, входящих в группу на сегодняшний день, существует ли синергия между ними, например, в плане технических инноваций?
Джей Эй: Сегодня бренды группы работают совершенно независимо друг от друга. Но в будущем можно было бы рассмотреть возможность создания синергетического эффекта. На мой взгляд, было бы глупо лишать себя [знаний], но на данный момент мы не поддерживаем тесного контакта по поводу каких-либо конкретных технологий. WWD: Учитывая ваше инженерное образование и опыт работы в отделе инноваций Tag Heuer, не возникало ли у вас соблазна перейти к более техническому подходу?
Джей Эй: Это область, которая меня по—прежнему очень интересует — я защитил магистерскую диссертацию о пружинах Tag Heuer carbon balance, — и отчасти это привело меня в часовое подразделение Louis Vuitton.
У нас есть возможность работать над проектами, которые не имеют ничего общего с остальной часовой индустрией. Кроме того, у дома совсем недавняя история часового дела — мы работаем здесь всего 20 лет, — и это дает нам [большую свободу]. Разработать инновационную модель Tambour Spin Time Air Quantum или [Tambour] Carpe Diem [которая получила приз за смелость на Гран-при Женевского часового искусства в 2021 году]. Это демонстрация и усложнение, которых не делал ни один другой дом, и которые идеально вписываются в довольно смелый мир Louis Vuitton.
И именно этот аспект мне очень понравился. WWD: Кто является покупателем часов Louis Vuitton?
