Показ в Марракеше от YSL, спортивные костюмы от Balenciaga, модный магазин
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, — ЭТО ЛЮБОВЬ: давние отношения Ива Сен-Лорана с Марокко станут темой выставки, которая откроется в Португалии в следующем месяце. Покойный кутюрье впервые посетил Марракеш в 1966 году, купил там дом и впоследствии создал там эскизы многих своих коллекций. “Этот город открыл мне глаза на цвет”, — сказал он однажды. Выставка “Любовь” во дворце герцогов Кадаваль в Эворе, которая продлится с 5 июня по 31 октября, будет разделена на три части.
В одном из разделов представлены работы Сен-Лорана, вдохновленные Марокко, благодаря привлечению средств Фонда Пьера Берже-Ива Сен-Лорана в Париже и частных коллекционеров. Куратор Стефан Янсон отобрал 15 предметов одежды для показа в церкви Святого Иоанна Евангелиста на территории дворца. “На каждом углу улицы Марракеша можно наткнуться на поразительные группы мужчин и женщин, которые выглядят как на ладони: розовые, голубые, зеленые и фиолетовые кафтаны сливаются друг с другом.
Удивительно, что эти группы, которые кажутся нарисованными и напоминают эскизы Делакруа, на самом деле являются спонтанным оформлением повседневной жизни”, — сказал Сен-Лоран. На другой выставке представлены работы 13 современных марокканских художников.
Куратором выставки, посвященной 60-летию дома моды в Париже, выступила Муна Мекуар, которая создала выставку для нескольких музеев. Она посвящена знаменитым ежегодным поздравительным открыткам Сен-Лорана, выпускавшимся на протяжении 27 лет, на которых неизменно присутствовало слово “Любовь”.
Последняя глава выставки, куратором которой является Александра де Кадаваль, посвящена партнеру Сен-Лорана Пьеру Бержу и посвящена скульптурным платьям Нуреддина Амира.
Берже поддержал марокканского дизайнера, организовав выставки его работ в Фонде Пьера Берже-Ива Сен-Лорана в Париже и музее Ива Сен-Лорана в Марракеше. Амир стал первым марокканским дизайнером, представившим свою коллекцию в качестве гостя парижского календаря высокой моды в 2018 году.
Он создавал костюмы для театра и кино, в частности, для иранской художницы Ширин Нешат, и его работы выставлялись в Музее моды MoMu в Антверпене, Бельгия, и Музее изобразительных искусств в Лилле, Франция. — ДЖОЭЛЬ ДИДЕРИХ
BALENCIAGA BOUNCE: Креативный директор Balenciaga Демна произвел впечатление на поклонников моды в воскресенье, представив на Нью-Йоркской фондовой бирже коллекцию дизайнерского дома resort 2023, которая включала в себя долгожданное сотрудничество Balenciaga и Adidas, о котором ходили слухи.
Сотрудничество дизайнерского дома с Adidas, похоже, произвело на зрителей одно из самых сильных впечатлений. Согласно данным Love the Sales, интернет-магазина модной одежды, после показа количество запросов на “спортивные костюмы” увеличилось на 138 процентов. В спортивных костюмах Adidas Демны сочетаются классические мотивы спортивного бренда в полоску и логотип с эстетикой уличной одежды Balenciaga в стиле оверсайз.
Демна также переосмыслил логотип Adidas, сохранив фирменную эмблему бренда в виде трилистника, но заменив “adidas” на “Balenciaga”.
В дополнение к “спортивным костюмам”, количество запросов по запросу “Balenciaga” увеличилось на 25 процентов, в то время как количество запросов по запросу “Adidas” подскочило на 13 процентов. Продажи по запросу “Уличная одежда” также увеличились на 51 процент.
На показе Balenciaga resort 2023 собрались многие знаменитости современности и близкие друзья Демны, в том числе Канье Уэст, Меган Тью Стэллион, Offset, Фаррелл Уильямс, Фрэнк Оушен и Хлоя Севиньи, среди прочих. Сотрудничество Balenciaga с Adidas началось после того, как спортивный бренд объединился с Gucci в рамках аналогичного сотрудничества в области высокой моды и уличной одежды, которое было представлено в феврале в рамках коллекции готовой одежды Gucci осень 2022. — ЛЕЙЛА ИЛЧИ
ОЖИВЛЕННОЕ МЕСТО: независимому парфюмерному бренду Henry Jacques не потребовалось ничего, кроме теплого весеннего солнца, чтобы привлечь первых посетителей своего нового парижского флагмана — bees.
Двухуровневый бутик, открывшийся в мае в здании в самом начале авеню Монтень, располагает небольшим садом перед фасадом, что является редкостью даже в этом престижном районе. Но посетителей-людей не меньше привлекут разноцветные бутыли, которые можно увидеть в помещении, похожем на лабораторию, через окна на уровне улицы.
Скорее из любопытства, потому что большая часть магазина площадью 4300 квадратных футов — и его 47-летняя история — скрыты на нижнем уровне. “Я хотела, чтобы этот сад, сад парфюмера, стал нашим окном на авеню Монтень”, — сказала Анн-Лиз Кремона, главный исполнительный директор бренда, а также дочь основателей Генри и Иветт Кремона. Но в период между терактами 2015 года и несколькими годами демонстраций против непопулярных социальных реформ всегда находилось множество причин не селиться в Париже, даже в качестве французского бренда.
В 2014 году в Harrods открылся первый бутик, за которым вскоре последовали магазины в Сингапуре, Дубае и Беверли-Хиллз. Восемь бутиков и 47 лет спустя Henry Jacques наконец-то добрались до столицы и заняли девятое место. Основанный в 1975 году в городе Драгиньян на юге Франции, всего в 50 километрах от парфюмерной столицы Грасса, бренд зарекомендовал себя, предлагая ароматы, изготовленные по индивидуальному заказу. Со временем запросы клиентов составили около 3000 творений с такими названиями, как “Снежная роза”, “Merveilleuse” или “Et Pourtant” (или “и все же” по-английски).
Когда молодая Кремона, руководитель, работавшая в крупной косметической компании до прихода в семейный бизнес, встала у руля бренда в 2011 году, она отобрала 50 из них, которые легли в основу розничного ассортимента бренда и продавались только через его собственные магазины. Они занимают почетное место у подножия лестницы, в освещенных нишах, вырезанных в стене.
С помощью QR-кодов можно найти стихотворение, объясняющее каждый аромат. Несколько шагов в сторону ведут в совершенно иную вселенную — жилое пространство с деревянными книжными полками и панельными дверями. Старинные книги и картины соседствуют с футлярами для духов из экзотической кожи и мягкими креслами, а в нескольких витринах выставлены винтажные флаконы, в том числе с гербом Кабуса бен Саида Аль Саида, покойного султана Омана и клиента Генри Жака. “Генри Жак состоит из множества жизней. Когда Генри и Иветт основали бренд, он уже был достоянием нескольких поколений”, — сказал Кремона об этом очевидном столкновении периодов времени, после того как дальнейшие исследования выявили уютный частный салон и футуристическую овальную комнату, в которой доминировал стол из кориана.
Идея этих пространств состояла в том, чтобы воссоздать “дом, в котором сочетаются наши воспоминания, воспоминания наших предков, фон, на котором мы живем. Именно это мы находим в этих предметах и парфюмерии, которые являются частью нашей жизни”, — сказал архитектор Кристоф Толлемер, который также является художественным руководителем бренда.
По всему пространству представлены три формата — концентрированные духи, экстракты и твердые духи в тонком футляре — в виде предметов, разбросанных по дому, а не продуктов. Футляры, изготовленные из переработанных антикварных шкатулок, усиливают это впечатление.
Создание такого впечатления домашнего уюта занимает центральное место в долгосрочном видении бренда, которое Кремона охарактеризовал как “ориентированное на несколько поколений”, отказавшись привести какие-либо данные о бренде. “Что я действительно хочу сказать, так это то, что я не хотела находиться в углах [универмага], чтобы искусственно завышать наши показатели”, — сказала она. “Что несомненно, так это то, что мы можем жить комфортно с нашим ремеслом, с нашим искусством. И мы здесь неплохо устроились”.
Но руководство уже планирует дальнейшие шаги.
Открытие 10-го бутика компании запланировано на конец этого года в токийском торговом центре Ginza 6 mall. Кроме того, в дополнение к развитию на родине, во Франции, она планирует освоить рынок США, где у бренда есть сильная клиентура, и в ближайшие годы планирует открыть там еще пять представительств. — ЛИЛИ ТЕМПЛТОН
ВТОРОЙ РАУНД: Первые модели для совместной работы Маноло Бланика и Биркенстока были распроданы за считанные часы, когда они дебютировали в марте прошлого года, и теперь бренды представляют четыре дополнительных образа, которые появятся в следующем месяце.
В то время как первая коллекция была посвящена гламурной хрустальной пряжке, которая украшала бархатные модели классических туфель Birkenstock Arizona и Boston, новые модели стали более игривыми и доступными по цене, с акцентом на горошек и ПВХ. Бланик известен тем, что использует горошек в некоторых своих фирменных дизайнах, от Campari до BB Pump. Теперь дизайнер сотрудничает с Birkenstock, чтобы представить совершенно новый стиль в горошек — сандалии Rodra из телячьей шерсти.
Сабо Boston Birkenstock из телячьей шерсти также украшены узором в горошек. (Rodra будет продаваться в розницу по цене 510 долларов, в то время как Boston будет стоить 540 долларов. )
Дизайнер, которому в 2020 году исполнилось 50 лет в бизнесе, сказал, что его вдохновил ажиотаж вокруг первой коллекции Manolo Blahnik x Birkenstock, которая была быстро распродана и собрала целые очереди. “Их носит так много людей по всему миру”, — сказал он. Сам Бланик носит бирки уже несколько десятилетий — это его любимое занятие в саду. “Сандалии напоминают мне о римских временах.
Все римские дамы носили туфли на плоской подошве с двумя ремешками”, — вспоминает он. Шнуровка также помогла дизайнеру привлечь внимание к своим классическим каблукам. “Молодые девушки покупают нашу обувь как сумасшедшие. Это невероятно”, — сказал Бланик. ”Я действительно довольна». — КЭТИ ЭЙБЛ
