Comme des Garcons, Givenchy и Том Браун возвращаются на мужскую неделю в Париже
ПАРИЖ. Предварительный календарь мужских соревнований в Париже, опубликованный в понедельник, содержит 76 мероприятий из 84, и подтверждает, что с 21 по 26 июня шоу будут проходить в полном объеме. Но есть один важный вопрос: кто будет претендовать на закрывающееся в 8 часов вечера место 26 июня, которое в настоящее время указано как “зарезервировано по времени”? Может быть, это Vtmnts, анонсированный в январском календаре, но в итоге отсутствующий, или возвращение Celine, чья последняя мужская коллекция на осень 2022 года была представлена в начале марта?
Тем временем, первоначальный модельный ряд, опубликованный Федерацией высокой моды и модельного бизнеса, руководящим органом французской моды, показал множество выдающихся имен, вернувшихся на Неделю моды в Париже, начиная с Comme des Garcons Homme Plus, которая отсутствовала с начала пандемии COVID-19. 24 июня в 17:00 на выставке будут представлены работы Рей Кавакубо. Другими крупными возвращенцами стали Junya Watanabe Man, показ которого намечен на 10 часов утра того же дня, Thom Browne и Givenchy, которые представили студенческий состав на женских показах в марте.
Майк Амири из Лос-Анджелеса отказался от своего шоу, первоначально запланированного на январь, и планирует дебютировать в Париже 23 июня в 16:30. Крейг Грин из Лондона, который перенес свою презентацию в Париж в январе 2020 года и отказался от цифровых форматов во время пандемии, и Антверпен -базирующаяся в Намачеко компания также представит свои весенние коллекции 2023 года в формате показа на подиуме.
К ним присоединится трио знакомых имен. Во-первых, это Марин Серр, которая переносит свой совместный показ в мужской календарь, чтобы “продемонстрировать коллекцию на открытом воздухе в неожиданном месте” 25 июня в 20:00. И будут доступны для широкой публики в порядке живой очереди, заявили в бренде. В этом сезоне также запланировано прибытие лондонского шоу Кико Костадинова, после того, как в преддверии пандемии он время от времени устраивал шоу вне календаря. Стокгольмский лейбл Lazoschmidl, основанный в 2014 году Йозефом Лазо и Андреасом Шмидлем, выходит из графика презентаций, где он регулярно появлялся на подиумах. Новинками в календаре презентаций, где в этом сезоне представлены 37 брендов, стали французский бренд мужского пошива Fursac, принадлежащий SMCP и разрабатываемый Готье Борсарелло с начала 2021 года, бесполый и экологичный одноименный бренд выпускницы Duperre Жанны Фрио и шанхайского дизайнера Фэн Чен Ванга, чей продуманный подход к дизайну одежды позволяет создавать новые образы. ее китайское происхождение позволило ей сотрудничать с такими брендами, как Levi’s и Converse, а также создавать наряды, в которых ее соотечественницы щеголяли на церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Неожиданным поворотом событий стало то, что шоу Йоджи Ямамото будет транслироваться только в цифровом формате и начнется в 17:30 23 июня, после показа на подиуме во время женских показов в марте. Хед Майнер, Зигги Чен, Шон Суен, Джуун тоже пока придерживаются только цифровых презентаций.
J, Sankuanz, System Studios и Йошиокубо. Но это не обязательно является препятствием, особенно учитывая, что мужские шоу в Париже набрали 208 миллионов просмотров на платформе федерации, YouTube и у партнеров по трансляции, таких как Tencent, что привело к 89-му показателю воздействия на СМИ. 94 миллиона долларов в 2021 году, согласно данным FHCM и Launchmetrics.
Все расписание показов на весну 2023 года будет по-прежнему доступно на цифровой платформе FHCM, а прямые трансляции и предварительно записанные фильмы будут доступны в течение запланированного времени показа каждого бренда. “Ничто не заменит физические показы, но [прошедшие годы] доказали, что Неделя моды в Париже носит расширенный и двухмерный характер, а физические и цифровые технологии создают ощущение единства, поэтому пути назад нет”, — говорит исполнительный президент федерации Паскаль Моранд. И то, что крупные и мелкие бренды продолжают появляться в мужском календаре, несмотря на то, что совместные показы рекламировались как будущее показов на подиумах, демонстрирует “силу дизайна мужской одежды и неизменность ее творческой индивидуальности”, — добавил исполнительный директор.
